Как выбрать инструмент для похода: нож, мультитул, топор, мачете, пилу
Содержание:
Фразой "…и дай ума отличить одно от другого" заканчивается известная поговорка из сферы духовного спорта, но пожелание полезно и в прочих направлениях, особенно таких, которым тысячи лет и используются они каждым жителем планеты. По результатам опроса, проведенным журналом Forbes в 2005 году среди читателей, редакторов и экспертов, именно нож занял первое место среди вещей созданных человеком.
Исходя из такой почтительности и востребованности, сфера разработки ножей изобилует разнообразием. Каких только характеристик не услышишь: эксклюзивные формы, эргономичные размеры, при этом в них и "технологичность", и "современные материалы", и "одинаково хорошо выполняет все (!) задачи", и конечно, "традиционность", "ручная работа"… Хотя не совсем понятно, что хорошего в хендмейде, кроме уникальных для конкретного экземпляра "косяков", разве только художественная резьба на ручке из слоновой кости (да и тут фрезерный станок с программным управлением справится получше).
Итак: давайте попробуем отойти от маркетинговых крючков и субъективных предпочтений, а сосредоточимся на объективных параметрах ножей, а также мультитулов, топоров и пил, чтобы понять, как их выбирать в поход по диким лесам-горам.
Основные параметры выбора ножа
Объективных критериев не так много, но надо понимать, что они могут иметь взаимоисключающее качества…
Базовый параметр — соотношение "способ использования / цена / качество". Так, если порезать колбасу в кемпинге или многодневном походе вблизи обитаемых мест — это одно — можно взять любой понравившийся режик. А если собираетесь в дикую автономку — это совсем другой уровень ответственности мероприятия — тут нужно подыскать надежный экземпляр. Думаете, дороже — надежнее? Отнюдь, цена не обязательно означает качество. К примеру, затраты могут быть высокими, скажем, на ту же слоновую кость и художественную резьбу (при этом качество лезвия может быть посредственное)… Тут к месту будет рекомендация средневекового фехтовальщика: "оружие [а в нашем случае — инструмент] должно быть скорее прочным, чем изящно украшенным". Чем проще обстановка в целом, и чем короче задача, тем менее важны какие-то специальные параметры инструмента (бритва Оккама в помощь: "не умножай сущности сверх необходимого").
Выбор стали и заточки
Основная задача ножа — резать. На ее выполнение влияет два параметра:
- Геометрия лезвия.
При резке возникает трение (ведь нож раздвигает разрезаемый материал). Трение тем выше, а соответственно тяжелее резать, чем толще клин (термин "клинок" от слова клин). Именно поэтому все кухонные ножи тонкие — их назначение много и легко резать/чистить, даже будучи подтупленными они могут делать это приемлемо. Если резать мягкие материалы, например мясо, разница будет невелика, но на твердых разительна. - Динамика затупления (то, как долго лезвие может оставаться острым).
Это свойство не поддается какой-то легкой или однозначной оценке. Причем, как нож режет только выйдя с завода не является показателем, ведь большинство новых изделий заточены до бритвенного состояния (так заточить можно и ложку), а вот как долго это состояние продержится — вопрос.
В описаниях часто встречаются фразы "долго/отлично держит заточку" — это не некомпетентность или манипуляции маркетологов, тут действительно нечего сказать, конкретики не ждите. Косвенно об этом свойстве говорит марка стали и твердость закалки. Но! С одной стороны производителю неоткуда знать, что и как будет резать пользователь, а с другой — у двух поваров из одинакового набора овощей получится разный борщ. Это относится и к марке стали, которая вроде как подразумевает конкретный состав, но у разных брендов может отличаться, а также к процессу термообработки. В массовом сознании закалка — нагрел и сунул в воду. На деле это сложнейшая область с множеством нюансов, ведущих к нелинейности результатов (даже в одной партии могут отличаться), и трудности оценки этих результатов.
Динамику затупления можно протестировать, но только в контексте сравнения двух и более ножей. Нужны кухонные весы, энное количество пенькового каната или подобного материала (например, пачка сочинений нелюбимого писателя) и испытуемые ножи, желательно единообразно заточенные. Кусочек каната кладем на весы и перерезаем, при этом надо засечь показатель на весах (это будет как бы усилие перерезания). Далее на доске рядом шинкуется остальной канат, скажем сто раз, и опять тестовый рез на весах. Таких циклов производим, сколько не лень, а следом, по той же схеме прогоняем остальные ножи. В результате получаем некую картину вышеупомянутой динамики. Процедура не простая, требует навыков, инструментов и ее малореально стандартизировать.
В интернете можно найти некоторое количество подобных относительных сравнений и, к примеру, увидеть: нож одного производителя, допустим из стали D2 европейского производства, тупится в полтора раза медленнее ножа другого производителя из D2 китайского производства.
Стали делят на черные (ржавеющие) и нержавеющие. Правда, и эта градация уж не столь строга, есть и "среднержавеющие".
- Черных в массовом производстве почти не встречается, хотя они в основном лучше в плане стойкости заточки лезвия. Однако необходимость особого ухода нивелирует этот фактор. Их используют в большей мере кустарные производства и мастера-одиночки — ввиду низкой стоимости или просто доступности материала "под ногами" (рессоры, подшипники).
- Нержавеющих сталей используемых для ножей несколько десятков. Разобраться в их качествах, особенно в практическом смысле, для конечного пользователя нелегко и отличие может оказаться, скажем, процентов на 10 более стойкое лезвие. Какая б не была модная железка, любое лезвие со временем затупится! Поэтому гораздо правильнее научиться точить свой нож — и не придется переживать касательно качества стали. С другой стороны, покупая ножи известных ведущих брендов можно быть уверенным, что они сделаны из годных сталей.
Кроме химического состава есть еще структурные тонкости. Выше говорилось о противоречивых факторах, так вот например, твердость лежит на противоположных весах с прочностью на излом. То есть чем лезвие сильнее закалено, тем оно хрупче. Один из способов с этим бороться — увеличивать толщину. Однако, как мы проговорили выше, увеличение толщины влечет ухудшение режущих свойств, зависящих уже чисто от геометрии. Есть ухищрение помогающее обмануть судьбу и сопромат.
Зонная закалка — калится только кромка лезвия, а обух остается незакаленным и, соответственно, мягким. Но в промышленности такой метод мало применяют, это кузнечная технология. Так калили самурайские мечи и на кромке лезвия образовывалась характерная волнистая линия — хамон, видна она, поскольку сталь большей твердости имеет чуть другой оттенок.
Второе "ухищрение" — ламинат. Полоса стали дающая высокую твердость ламинируется с двух сторон полосами стали, что дают меньшую твердость. Представьте 3 линейки: одна из твердой стали, две из мягкой, твердую вкладывают между двумя мягкими, разогревают и куют или прессуют. Этот пакет становится монолитным на молекулярном уровне, но различным по химсоставу, при закалке сердцевина будет максимально твердой, а бока останутся мягкими.
Одним из старых ухищрений сделать из хлама пулю являются дамаски, узорчатые стали, секрет которых якобы утерян, но периодически опять и снова его находят. Ситуация тут как с неуловимым Джо, которой не то чтобы такой неуловимый, просто никому не нужен. Современные легированные стали давно превзошли дамаск по свойствам и последнему остались лишь красивые узоры.
Еще одна специфическая "священная корова" — титан, из металла с таким названием ножи должны быть о-го-го. Но титанизм заключается в первую очередь в коррозионной стойкости и сравнимых со сталью прочностных характеристиках при в 2 раза меньшем весе. А вот достичь приемлемой для лезвия твердости нереально (максимум, который можно "выжать" из титана находится ниже плинтуса самых простецких сталей). Тут стоит добавить: нержавейка — это в обычных бытовых условиях она не ржавеет, а в морях-океанах не такая уж и НЕржавейка. Зато титану все ни по чем, поэтому из него делают ножи для яхтсменов, моряков и боевых пловцов. А еще ему самое место на походных мультитулах, чтобы заметно снизить вес. Но титан дорогой сам по себе и обрабатывается сложнее, чем сталь, следовательно о-о-очень не многие производители могут себе это позволить.
Выбор материалов и форм рукоятки
Первое, с чем непосредственно взаимодействует пользователь, — рукоятка и ножны, а в складных ножах механизм складывания. Эти элементы уже проще оценить и испробовать при непосредственном контакте. Если нож живет на полке для красоты или нарезки бананов, то отделка у него может быть хоть в виде змея горыныча, инкрустированная метеоритами. Походный нож, которым вы будете расчищать место для ночлега, копать ямки, срезать ветки, строгать щепки, чистить и резать продукты — должен надежно удерживаться в руке. То есть ручка не должна быть мелкой, скользящей! Чем более развитый рельеф рукояти, тем меньше рука будет съезжать при силовой работе.
Материалы для рукояток. Традиционные: дерево, рог, кожа — все они уже устарели, хрупки, гигроскопичны, скользки… Но если выбирать натуральный материал, то кожа — самый предпочтительный, хотя и самый редкий вариант. Основные современные: резина или ее родственник полиуретан, АБС-пластик, G10 (текстолит, материал для электротехники, стекловолокно пропитанное эпоксидными смолами). Пластики легко обрабатываются, прочны, но скользковаты, особенно будучи мокрыми, особенно если не имеют мелкого рельефа. А резина/полиуретан сложнее технологически, очень прочны, имеют некую эластичность и высокое трение.
Форма и размер ручки. В целом, это дело индивидуальное, однако его уже проще оценить, чем незримые параметры лезвия. При выборе нож можно поперекладывать в руках, посжимать рукоятку — должно быть максимальное ощущение плотности и заполненности. Можно с большим усилием надавить ножом в какую то деревяшку, имитируя порез, это проявит свойства рукоятки, особенно когда есть несколько вариантов для одновременного сравнения. В магазине, конечно, могут оказаться не готовы к такому тест-драйву… что ж, можно притащить полено с собой, турникет, на всякий случай, и нашатырь для откачки зрителей :)
Ножны/чехол. В прошлом тоже делали из дерева и кожи, частично используют по сей день. На первое место вышли, естественно, полимеры и особенно технология связанная с торговой маркой Kydex (листовой полимер их имени вкупе с горячей формовкой привел к появлению самых технологичных ножен). Вместо кайдекса можно вполне использовать тот же АБС-пластик, формованный под конкретный нож.
Ножны должны надежно удерживать нож, обеспечивать его удобное размещение и извлечение. Традиционные чехлы с петлей на пояс более-менее справляются только с первой задачей, ухудшая третью (чтоб достать нож надо две руки). Формованные пластиковые можно крепить множеством способов через трубчатые заклепки шнурком, нож в них держится благодаря идеальному повторению геометрии сам собой.
Плюсы и минусы походных складных и фиксированных ножей
Для тех, кто не ощущает себя крокодилом Данди еще сотню-другую лет назад придумали складные ножи, которые и сами себе ножны, и весом/габаритами поменьше, чем фиксированные. Это основное их преимущество, которое же создает основной недостаток — меньшая прочность при нагрузках. Также меньшая вариативность форм лезвия (что-то эдакое может не поместиться в ручку), и соответственно при увеличении длины клинка придется настолько же удлинять и ручку — выйдет несуразно, хотя есть и такие модели.
Основной узел складника — это замок, их существует около десятка типов, основных пожалуй три, которые вполне эволюционировали для выполнения основных требований. Требования к замку: простота открывания и надежность удержания лезвия в открытом положении. Еще хорошо, если открывать можно одной рукой, зачастую это не очень надо, но иногда полезно.
Складной нож подойдет для всех задач не экстремального туриста: резать продукты, упаковки, шнуры, строгать щепки... Уязвимое место у него — замок, куда будет забиваться песок/земля, после чего при открывании нож будет издавать неприятные хрусты, открываться станет хуже да и механизм замка будет постепенно страдать и истираться. Большинство ножей можно разобрать и почистить, но для этого нужны спецотвертки.
Фиксы больше, тяжелее, их надо где-то размещать (ну или носить в рюкзаке), зато они и больше позволяют. Ими уже можно смелее что-то выковыривать, рубить тонкие деревья, наставив нож на ствол и стуча по обуху чем-то тяжелым. Зачастую они имеют более эргономичные рукоятки, что важно при длительной работе.
Зачем мультитул в горах
В далекие годы, в далекой стране, когда ножевая промышленность была еще молода, некий мистер Лезерман много путешествовал на недорогих машинах, останавливался в недорогих отелях, и часто где-то что-то отваливалось, требовало внимания, хоть небольшого… Так на свет появился концепт небольшого набора инструментов — мультитул. Он полезен и в быту, и в туризме. Везде, где есть рукотворные объекты неплохо иметь возможность их подкрутить в прямом и переносном смысле.
Мультитулы могут быть оснащены множеством разных комбинаций отверток, ножниц, пил, напильников. Однако самый основной инструмент, который принципиально отличает его от, скажем, тоже уважаемого швейцарского ножа — плоскогубцы. Подкрутить какой-то винт можно и ножом, но плоскогубцы открывают широченный пласт возможностей, подгибать и ремонтировать металлические детали снаряжения. В частности, перебрать и почистить газовую горелку, брать горячие объекты с оной горелки, поджать замочек на молнии, а добавив иглу с ниткой, можно шить толстые материалы. Более того, у качественных мультитулов губки сходятся настолько плотно, что ими можно вынуть занозу, или же крутить все, за что можно ухватиться (причем усилие вращения будет больше, чем у отвертки)...
Если вас десантируют на другую планету (не говоря уже про многодневные походы), а взять можно только одну железку — надо брать мультитул.
Выбор ножа для горного туризма, альпинизма и скалолазания
Итак, какой нож купить для туризма, походов по лесам-горам?
Если вы собрались в поход по не диким местам, еду несете с собой и в течении одного дня можете оказаться в цивилизации, то любого простецкого складного ножа хватит за глаза.
В более диких походах, где могут возникнуть некие строительные задачи, возможно что-то подкопать, работа с деревом, или внезапно вынырнувшие из тумана аборигены угостят свежепойманной рыбиной… в такие приключения лучше взять качественный нож с фиксированным клинком длиной не менее 10 см.
Вашему вниманию видео-обзор на Morakniv Companion Spark — один из самых удобных и практичных ножей для туризма, выживания, бушкрафта, походов, рыбалки и охоты:
Скалолазам кроме колбасы резать особо нечего, разве может сменные шнурки из репика или веревку мешающих соседей назойливо лезущих рядом (шутим, конечно же). Подойдет максимально легкий складник с отверстием под темляк, за который можно пристегнуть карабином к поясу или к рюкзаку (как постулирует одна из заповедей: в горах все, что не привязано, то утеряно). Еще нож можно нештатно использовать для выковыривания застрявших закладок, однако это во вред его заточке.
Чем же ближе к космосу, тем технологичнее инструменты: в альпинизме деревья остаются позади, еду добывать негде, рыбу не поймать, зато железок навалом, и на руках толстенные перчатки, снимать которые неохота и чревато. В горы уж лучше брать мультитул. С помощью плоскогубцев можно раскрутить заледеневшую муфту карабина, расслабить затянутый узел веревки, починить кошки/трекпалки, на длинной и скучной акклиматизации при помощи ледоруба и горелки выковать из колышка что-нибудь высокохудожественное… Да еще масса всяких операций, которые можно внизу сделать и своими пальцами, а в высотном морозильнике лучше стальными.
Что не надо делать
Любой нож, из самых невероятных сталей, затупится раньше, чем… хотелось бы. Научитесь его точить — и фактор стали станет менее значимым, ведь можешь сам опять сделать его острым. При аккуратном обращении можно продлить жизнь заточки, если:
- не открывать консервы,
- не резать на стеклянных дощечках и фарфоровых тарелках (твердость керамики на порядок выше, чем у стали),
- не ковыряться в абразивных твердых материалах (а копание земли это оно и есть, но зачем такая жизнь?)
Еще у большинства парней есть какая-то генетическая, а скорее кинематографическая мода — метать ножи, а для них нет более убийственного мероприятия. Настоящий индеец должен метать ножи?! Да, окей, но только метательные! Изделия для метания специфичны — они из цельной толстой пластины, без каких то элементов рукояти (накладок) из среднезакаленной стали, чтоб не ломался. Другими словами: используйте инструменты по их назначению.
Что лучше в походе: мачете, топор или пила, мачете
В массовом сознании с топором плотно связаны дрова, хотя именно добывать дрова куда проще и удобнее с пилой. К тому же есть такой нюанс: в популярных туристических местах дров под ногами нет и идти за ними надо далеко, зато они почти всегда есть над головой (сухие ветки). А вот размахивать топором как шимпанзе, удерживаясь ногами и скорее всего рукой, и наверняка в неудобной позиции — задача та еще. Из-за всего вышеперечисленного точность и сила действий упадет, что растянет процесс еще сильнее. Зато с пилой таких проблем нет, она не требует никакой координации. Итого, самый удобный инструмент для похода — складные пилы, которые легки, невелики, удобны в транспортировке, с их помощью можно добывать палки толщиной с ногу. Для тех, кому надо побольше, есть законнорождённый потомок велоцепи и пилы "дружба" — походная цепная пила, она весьма компактна, а при пользовании вдвоем можно пилить серьезные бревна.
Топор же — более созидательный инструмент, когда планируется некая инженерия, строить какие-нибудь шалаши, плоты или вместо банального костра финскую свечу. В плане дров топор больше нужен, коли есть нужда или желание, колоть уже напиленные чурки. Если чурки большие, опять же правильнее с его помощью вытесать пару клиньев, этакие деревянные зубила, и их забивать в поленья. Ведь если колоть топором и он застрянет, извлечь будет проблемно.
Для особых ценителей есть железка родом из джунглей — мачете, дрова им рубить тоже можно но… сложно. Его предназначение — много мелких хаотично распложенных целей (кустарники, лианы, высокая трава). В наших же реалиях, с помощью мачете можно накосить, например, камыш для подстилки в месте ночлега, что часто делают бушкрафтеры.
Ключевые параметры выбора пилящих и рубящих инструментов
Так как пила и топор не столь "пафосны", как ножи, их выбор попроще. У складной пилы для туризма основной параметр — длина, зависит от того насколько толстые ветки хочется пилить. От покупки дешёвой садовой пилы лучше воздержатся, поскольку некачественный пластик рукоятки подведет, как всегда, в самый критичный момент.
У топора слабое место — соединение ручки (топорища) и металлической части. Традиционно и по сей день топорище часто делают из дерева, которое подвержено постоянному расширению и сжатию из-за колебаний влажности, что постепенно расшатывает либо просто дерево усохнет, сожмется и топор не будет держаться (в таком случае нужно положить рукоять в воду на пару часов). Каким же должен быть походный топор? Современные изделия, особенно для аутдорщиков, имеют ручки из стеклопластика, который абсолютно инертен и весьма прочен, если конечно именитый производитель. Третья схема — цельнометаллические либо металлические собранные на заклепках — самая надежная. Как и ручка ножа неплохо если топорище имеет рельеф (расширения сечения и/или мелкие текстуры). Топоры метать тоже вполне по-индейски и они нормально это переживут ибо к ударным нагрузкам и предназначены.
Ну а если индеец оказался в горах, с большим количеством снега специфической консистенции (фирном), то ему пригодится снежная пила. Это еще более узкопрофильный инструмент, задача которого пилить из оного фирна строительные блоки. Этот "стройматериал" не очень тяжелый, поэтому лучше, чтоб блоки были побольше — соответственно снежные пилы длинные, узкие и тонкие (помните, про толщину клина, тонкими меньше сил потратится на выпиливание). Из блоков можно строить ветрозащитные стены для палатки или иглу, скажем, вместо групповой палатки для сборов, которую тащить отдельно не охота.
Журналист, копирайтер.
Увлечения: походы, альпинизм, скалолазание, фридайвинг, боевые искусства, выживание, квантовая психология.
Соавтор: Кирилл Терещенко – кузнец, тренер по спортивному ножевому бою, альпинист.
